Jak osuszyć piwnicę?

Remont i naprawy    
ocena

Zalana piwnica to nie najmilszy widok, a również zagrożenie dla budynku. Co można zrobić, kiedy nasza piwnica została zalana?

Jak osuszyć piwnicę?

photoxpress.com

Zalana piwnica czy pomieszczenia gospodarcze są wielkim problemem. Nie tylko dlatego, że ściany są wilgotne i ucieka przez nie ciepło. Często oprócz zacieków i pleśni, grzybów do wymiany nadaje się posadzka czy podłoga w takich pomieszczeniach. Aby móc wyremontować zalane podpiwniczenie w domu najpierw musimy bezwzględnie osuszyć ściany. Jaką metodę wybrać? Co zrobić, by woda gruntowa nie zalewała naszej piwnicy? Osuszanie ścian piwnic można wykonać na kilka sposobów.

  1. Krok pierwszy

    Sposób pierwszy - metoda tradycyjna
    Bezwzględnie najtańszym, lecz pracochłonnym sposobem na osuszenie ścian piwnicy jest odkopanie ich z zewnątrz budynku, oczyszczenie oraz pozostawienie ich na kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy aby naturalnie pozbyły się nadmiaru wilgoci. Jest to metoda dość czasochłonna i o wątpliwych efektach. Przed osuszeniem ścian należy jeszcze usunąć starą izolację przeciwwodną i termoizolację, jeżeli były wykonane. Zaletą tej metody jest niewątpliwie cena wykonania. Poza tym odkopanie ścian niejednokrotnie poprzedza i tak konieczną wymianę nieskutecznej dotychczasowej izolacji przeciwwodnej lub jej wykonanie.

  2. Krok drugi

    Sposób drugi - elektroosmoza (metoda elektro-grawitacyjna)
    Kolejną metodą osuszenia ścian piwnicy jest metoda elektroosmozy. Polega ona na wymuszeniu cyrkulacji wody w murach od bieguna ujemnego do dodatniego. Urządzenie elektroosmozy generuje dodatnie pole (biegun dodatni), biegunem ujemnym jest gleba - woda na skutek działania urządzenia opuszcza mury i wydostaje się w grunt. W praktyce polega to na zamontowaniu na strychu lub w innym wysoko położonym miejscu domu specjalnego urządzenia (nadajnika), który emituje promieniowanie niegroźne dla i innych domowych urządzeń. Urządzenie to zasilane jest prądem elektrycznym, działa dopóki jest podpięte do zasilania. Gdy przyczyną wilgoci jest brak izolacji ścian piwnicy i ścian fundamentowych, należy pomyśleć o jej wykonaniu, gdyż nawet po osuszeniu problem nie zniknie. Poza tym, jeśli i tak musimy wykonać izolację ścian, należy przemyśleć opłacalność takiego sposobu osuszenia ścian. Świetnie nadaje się on do np. kamienic, gdy nie jest możliwe naturalne wysuszenie ścian. Poza tym metoda ta ma zaletę, gdyż nie wymaga żadnych ingerencji w ściany czy podłoże piwnicy, osuszając je. Koszt takiej inwestycji jest wysoki, gdyż w należy w to wliczyć nie tylko samo urządzenie, lecz również ich instalacja, przeglądy okresowe, pomiary wilgotności itp. Koszt takiej inwestycji może się wahać od 13.000 do 16.000 zł.

  3. Krok trzeci

    Sposób trzeci - tzw. metoda mikrofalowa
    Metoda bardzo szybka, skuteczna i kosztowna. Maszyna mikrofalowa wymaga kontroli ze strony serwisu, prac związanych z założeniem folii ochronnych, kontrola procesu suszenia oraz inne usługi związane z jej montażem i eksploatacją. Opłaca się zwłaszcza w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (powodzi), niestety - nie jest tania. Posiada jednak wiele zalet: jest bardzo szybka (nawet kilka dni), polega zaledwie na montażu urządzenia i jego obsłudze, likwiduje zapachy i ślady pleśni, grzybów. Jest dostępna w ofertach wielu firm. Cena zależy od powierzchni osuszanej i grubości ściany (może to być około 80 zł/m²).

Istnieje jeszcze kilka mniej popularnych metod osuszania, powyższe wydają się jednak zaspokajać większość potrzeb na te usługi.

Jak zaizolować skutecznie wysuszoną piwnicę?

Należy w tym celu zaizolować i ocieplić nie tylko ściany fundamentowe, lecz również podłogę piwnicy. O ścianach fundamentowych już pisaliśmy, zatem teraz opiszemy, jak zaizolować podłogę piwnicy. Pierwszą zasadą jest usunięcie starej podłogi, która została zalana i nie pełni już żadnych funkcji, bądź nie ma jej w ogóle i podłoże nie posiada żadnej izolacji przeciwwodnej (częste w starym budownictwie). Należy następnie zrobić miejsce na nową, wkopując się w dół, w zależności od potrzeb. Dla naszego rozwiązania będzie potrzebne około 50 cm dodatkowej wysokości (przestrzeni).

Krok pierwszy - utwardzenie podłoża w piwnicy
W pierwszej kolejności musimy wykonać tzw. podsypkę z piasku o wysokości około 25-30 cm, najlepiej z dwóch rodzajów kruszyw - grubszego i drobniejszego, o mniejszej i większej trakcji. Podsypkę tą należy ubić.

Krok drugi - wykonanie płyty żelbetowej

Na ubitej podsypce musimy wykonać płytę żelbetową, czyli beton zbrojony matami, wylewany na mokro. Gotowe maty zbrojące można kupić w składzie budowlanym, pamiętajmy jednak, że układając maty na podłożu należy je łączyć z zakładem. Ewentualnie na ich połączeniach można dołożyć pręty odpowiadające grubości prętów maty. Zakład musi wynosić minimum 50 średnic (jeżeli mamy grubość prętów maty wynoszącą fi 8 to mnożymy: 0,8*50 (średnic) i otrzymujemy wynik 40, co oznacza, że przy zastosowaniu takich mat zakład ma mieć 40 cm szerokości; jeżeli mamy fi 10 to 1*50= 50 cm zakładu,) Gdy nie ma fizycznej możliwości wniesienia mat do piwnicy, zbrojenie musimy wykonać z prętów zbrojeniowych. Ułożone maty lub pręty zalewamy betonem o grubości 10 cm. Beton zacieramy pacą tak, by tworzył równą płaszczyznę - pomagamy sobie poziomicą. Czekamy, aż beton zaschnie.

Krok trzeci - wykonanie izolacji przeciwwodnej

Po wylaniu i ściągnięciu (wyrównaniu płyty) po jej odpowiednim wyschnięciu przystępujemy do układania izolacji przeciwwodnej. Mogą to być dwie warstwy papy termozgrzewalnej, ewentualnie rozsmarowana masa bitumiczna. Na warstwę izolacji bitumicznej przed zastosowaniem ocieplenia najbezpieczniej będzie nałożyć warstwę folii budowlanej, ponieważ styropian (kolejna warstwa po warstwie z papy czy masy bitumicznej) nie powinien stykać się z wyrobami asfaltowymi, gdyż wchodzi z nimi w reakcje i w ich wyniku niszczy się. Stosujemy styropian minimum 5 cm, im więcej tym lepiej, jednak podnosi to koszty i zależy od przeznaczenia piwnicy.

Krok czwarty - wykonanie wylewki

Na ułożonym styropianie układamy kolejną warstwę folii budowlanej. Następnie wykonujemy wylewkę właściwą (beton równo zatarty o grubości około 5 cm). Na tej wylewce możemy osadzić już np. płytki ceramiczne na kleju. Wylewka właściwa powinna być delatowana pod ścianą. Co to oznacza? Aby delatować wylewkę używamy specjalnych pianek dylatacyjnych o szerokości standardowej 10 cm. Przed wylaniem betonu na wylewki umieszczamy te pianki na obwodzie pomieszczenia, tak aby został zapewniony odstęp miedzy płaszczyzną ścianą a wylewką. Dzięki temu wylewka jest odcięta od ściany, co powoduje, że wilgoć ze ścian nie przedostanie się na wylewkę i odwrotnie.

Jak dużo prac budowlanych i remontowych wykonujecie sami? Gdzie szukacie instrukcji?

OCENA
3.75
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =