Jak ocieplić drewniany dom?

Krok pierwszy

Krok pierwszy – gdzie należy ocieplać domy drewniane?

W tego typu konstrukcjach drewnianych najbardziej newralgicznymi punktami, przez które ucieka duża ilość ciepła, jest podłoga oraz ściany zwłaszcza w miejscach połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Domy drewniane ociepla się od wewnątrz budynków.

Krok drugi

Krok drugi – wykonanie rusztu w narożach w celu ocieplenia ściany domu drewnianego

Aby zniwelować straty ciepła na ścianach wykonuje się (w przypadku ścian) tzw. ruszt pionowy, z rozstawionymi co 40 cm. Stworzy on dodatkową ściankę termoizolacyjną o grubości nie przekraczającej zazwyczaj 10 cm. Ruszt ten wykonujemy wewnątrz budynku. W tym celu do płazów (konstrukcja nośna drewnianego domku) przybijamy słupki (mniejsze belki drewniane) o wymiarach 10*5 cm. Przybijamy je pionowo.

Krok trzeci

Krok trzeci – wyznaczenie płaszczyzny nowej ściany wewnętrznej

Między zamontowanymi pionowymi słupkami drewnianymi rozciągamy sznurki. Rozciągamy je i mocujemy w 3 miejscach (tworząc jedną płaszczyznę) – poziomo (prostopadle do pionowych słupków) w odległości co 50 cm. Od sufitu w odległości 50cm, w tej samej odległości od podłogi i ostatni na środku słupków. Jedna płaszczyzna sznurków będzie pomocna w montażu pozostałych belek (słupków).

Krok czwarty

Krok czwarty – wykonanie pozostałej części szkieletu rusztu

Kolejne słupki drewniane przybijamy pomiędzy zamontowane już pionowe belki w odległości co 40 cm. Przybijamy je gwoździami do płazów – konstrukcji nośnej takiego budynku. Najprościej można to robić w ten sposób, że na podłodze co 40 cm rysujemy linię i na niej powinien znajdować się środek „słupka”. Inaczej mówiąc, rozstaw pomiędzy jednym słupkiem a drugim powinien wynosić osiowo 40 cm.

Krok piąty

Krok piaty – poziome belki rusztu

Aby dodatkowo usztywnić taki ruszt należy pomiędzy słupki pozakładać poprzeczki usztywniające, poziome. Mocujemy je między pionowymi słupkami przy podłodze i przy suficie, oraz w miejscach, gdzie występują otwory w ścianach: okna, drzwi.

Wykonujemy tam tzw. wymian – niezależny od uzyskanego już rozstawu legarów. Na krańcach otworu np. okiennego muszą być słupki w poziomie i w pionie. Dodatkowe mocowania słupków mają utworzyć obwód okna czy drzwi. Musimy zatem przymocować dodatkowo 2 pionowe słupki – od dołu do góry, oraz pod otworem i nad otworem poziomo kolejne dwa. Wzmacniamy w ten sposób obrys otworów ściennych (okna, drzwi). Kolejne słupki dodatkowej warstwy izolacyjnej muszą być w tej samej odległości, nie należy ich zmieniać, ponieważ dodatkowe słupki nie powinny zaburzać naszego pierwotnie wyliczonego rozstawu pozostałych elementów rusztu.

Krok szósty

Krok szósty – założenie warstwy izolacyjnej

Między tak przygotowany ruszt układamy wełnę termiczną (mineralną typu Isover, Rockwool itp.). Wełnę docinamy w ten sposób, aby uzyskać pasy odpowiadające rozstawowi między słupkami pionowymi plus około 5 cm. Po ułożeniu izolacji termicznej montujemy paraizolację w postaci folii PE.

Przytwierdzamy ja do słupków rusztu przy pomocy zszywacza i zszywek. Folię układamy zawsze z co najmniej 10 cm zakładem, alby połączenie folia-folia oraz folia-ściana zabezpieczyć dodatkowo. Połączenia pasów folii między sobą oraz ze ścianami mocujemy dodatkowo taśmą paroizolacyjną, sklejając ze sobą te powierzchnie. Tak przygotowaną dodatkową ściankę termoizolacyjną wykańczamy np. płytami gipsowo-kartonowymi, bądź w przypadku domu drewnianego np. boazerią drewnianą, która pozwoli na zachowanie stylistyki budynku.