-
Krok pierwszy
Krok pierwszy – przygotowanie podłoża pod wylewkę
Wykonuje się ją po uprzednim wykonaniu warstw izolacyjnych, zarówno termicznej jak i przeciwwodnej. Na warstwę izolacji układa się folię i zabezpiecza ją przed wchłanianiem wody z wylewki betonowej, co zapobiega zawilgoceniu warstwy termoizolacji, która po zawilgoceniu nie spełnia już żadnej roli izolacyjnej. Warstwa folii budowlanej (czarnej) musi być wywinięta na ścianę, najlepiej 5-10 cm wyżej, niż poziom wylewki. Nadmiar tej folii spokojnie będzie można usunąć nożem po stwardnieniu warstwy wylewki.
-
Krok drugi
Krok drugi – zbrojenie wylewki
Na przygotowaną folię układamy siatki zbrojce z mat zgrzewanych z drutu o średnicy około 1,5 mm i grubsze. Zapobiega to oczywiście pękaniu wylewki i dodatkowo ją dozbraja. Należy pamiętać, by maty zbrojące były oddzielone od folii – posiadały tzw. otulinę. Można pod takie maty podłożyć fragmenty cegły, tak aby maty zostały w całości zatopione w warstwie betonu. Maty układa się z zakładem o szerokości odpowiadającej 2-3 oczek siatki zbrojącej.
-
Krok trzeci
Krok trzeci – dylatacja wylewki
Po ułożeniu mat zbrojących na powierzchnię podłogi układamy dylatacje z pianki poliuretanowej w miejscu jej styku ze ścianami pomieszczenia. Pianka sprzedawana jest w rolkach i ma wysokość około 15 cm. Układa się ja na bieżąco podczas wylewania wylewki, przyciskając do ściany warstwą wylewki betonowej.
-
Krok czwarty
Krok czwarty – wykonanie zaprawy betonowej półsuchej
Wylewkę betonową przy wylewaniu większej powierzchni najlepiej zlecić firmie, która posiada tzw. urządzenie potocznie nazywane „misokretem”. Jest to urządzenie, które pod ciśnieniem tłoczy zaprawę betonową w dowolne miejsce budynku. Jeżeli wykonujemy po kolei pomieszczenie po pomieszczeniu lub wykonujemy wylewkę na parterze, bez przeszkód możemy ją wykonać sami. Ten rodzaj wylewki wykonuje się z betonu tzw. półsuchego, czyli wilgotnego o konsystencji półsypkiej. Jest to typowa mieszanka betonowa różniąca się od zwykłego betonu kruszywem o frakcji do 2, 5 mm, czyli popularnym piaskiem. Wykonuje się ją po wymieszaniu zaczynu cementowego (cement plus woda) z piaskiem. Należy ją tak przygotować, aby była sypka, ale wilgotna. Taką mieszankę można z powodzeniem przygotować w betoniarce na placu budowy lub zakupić ją gotową w betoniarni. Przygotowaną zaprawę betonową dostarcza się do pomieszczenia np. taczkami pamiętając, aby nie uszkodzić przy tym warstw izolacyjnych podłogi. Taczki powinny jeździć po desce. Po zrobieniu 2-3 betoniarek zaprawy należy przystąpić do jej układania.
-
Krok piąty
Krok piąty – wylanie wylewki i jej poziomowanie
Do układania tej wylewki potrzebna nam będzie długa poziomica (co najmniej 2, 5 m) lub mniejsza – w zależności od wymiarów pomieszczenia. Jeżeli mamy określoną grubość tej wylewki i wyznaczony poziom na jednej ze ścian (w postaci np. kreski) zaczynamy od tej ściany. Usypujemy łopatą kopczyki w odległości, na jaką starcza nam długość poziomicy. Jeżeli pomieszczenie ma 6 m szerokości z powodzeniem wystarczy usypanie 4 kopców na długość całego pomieszczenia, aby można było łatwo przenosić poziom wylewki. W miejscu wyznaczonego poziomu na ścianie – po całej długości ściany, ubijając lekko zaprawę pacą, ustawimy poziom – wyrównujemy zaprawę wzdłuż kreski, kontrolując to poziomicą. Po wykonaniu tych czynności poziomicę przerzucamy na sąsiadujący kopczyk i wyrównujemy go – punktem odniesienia dla powierzchni płaszczyzny ma być pierwszy wyrównany fragment powierzchni wylewki. Między kopczyki dosypujemy zaprawę i ubijamy, nadmiar ściągamy przy pomocy poziomicy. Powstaje nam wówczas idealnie równa powierzchnia. Oczywiście musimy robić to bardzo starannie, cały czas kontrolując poziom wylewki. Czekamy, aż wylewka zaschnie. W tym czasie możemy zająć się następnym pomieszczeniem. Gdy je również skończymy – wracamy do pierwszego pomieszczenia, aby wylewkę zatrzeć.
-
Krok szósty
Krok szósty – zacieranie wylewki
Aby zatrzeć wylewkę należy górną warstwę wylewki delikatnie zwilżyć wodą. Następnie ruchami okrężnymi (pacą styropianową przy robotach ręcznych, lub gdy mamy dostęp do specjalnej szlifierki, która zamiast tarczy szlifującej ma okrągły kawałek blachy) wyrównujemy powierzchnię wylewki. Także szlifierka ruchami oscylacyjnymi wyrównuje powierzchnię na podobnej zasadzie. Zawsze musimy wykonywać ruchy okrężne, by zatrzeć wylewkę. Aby wejść na taką wylewkę, by ją zatrzeć, musimy użyć specjalnych „kapci”, które zamiast podeszwy mają blachy – dzięki temu nie zostawiamy śladów na świeżej jeszcze wylewce. Po zatarciu wylewki trzeba ją pozostawić nie użytkując jej przez kilka dni. Jeżeli nie mamy do dyspozycji „kapci” można sobie pomóc układając pod stopy płyty styropianu. Na tym etapie w przypadku powierzchni przemysłowych lub garaży można stosować wszelkiego rodzaju utwardzacze powierzchni, tworzą one gładką taflę betonu odporną na uszkodzenia mechanicznie i niejednokrotnie chemiczne.
Gdzie szukacie porad na temat prac budowlanych i remontowych? Skąd czerpiecie informacje?
