Jak ocieplić dom styropianem?

Ocieplenia budynku metodą lekką mokrą można się nauczyć bardzo prosto. Wymaga to dojścia do pewnej wprawy, natomiast wcale nie jest trudne i skomplikowane. Ocieplenie budynku jest niezbyt tanią inwestycją, jednak bardzo opłacalną. Co musimy zakupić do ocieplenia domu?

Do ocieplenia domu styropianem będzie potrzebne:
– paca do ścierania styropianu (przypomina fakturą tarkę kuchenną),
– pace metalowe: średnia i duża,
– listwa startowa (wyprofilowany kształtownik z blachy ocynkowanej, szersza około 5 mm od grubości wybranego przez nas materiału termoizolacyjnego, w naszym przypadku styropianu),
– styropian,
– dyble do styropianu (służą one do mocowania styropianu, są to plastikowe kołki rozporowe zakończone dużą główką), zob. zdjęcie.
– siatka zbrojąca,
– klej do styropianu,
– klej do siatki zbrojącej,
– zwykłe kołki rozporowe do profilu (około 5 cm długości),
– sznurek, poziomica,
– listwy narożne do obrobienia szpalet okiennych i naroży budynku,
– piła ręczna do cięcia styropianu z drobnymi ząbkami lub nóż dla miłośników dzwięku wiertarka i wiertło (5 cm grubsza długość robocza niż długość styropianu, najlepsza długość robocza wiertła to około 20 cm) średnica wiertła powinna odpowiadać dyblom (najczęściej używa się fi 12),
nożyce do cięcia blachy (do cięcia narożników)
– narożniki metalowe

Krok pierwszy – montaż listwy startowej

Należy zastanowić się nad dokładnym wyznaczeniem poziomu izolacji termicznej tak, aby następnie odpowiednio posadowić listwę startową. Najczęściej montuje się ja na linii pokrywająca się z cokołem budynku. Często fundamenty są już ocieplone w trakcie prac nad odwodnieniem budynku w momencie jego powstawania. W takim wypadku, gdy listwa będzie pokrywać się z cokołem budynku należy tylko przyciąć warstwę już istniejącej w ziemi izolacji idealnie do poziomu.

Mając wyznaczony poziom dolny termoizolacji rozciągamy z pomocą drugiej osoby sznurek, na jego podstawie odrysowujemy kreski ołówkiem na ścianie, z częstotliwością co 1 metr. Na równo z kreskami zakładamy i wkręcamy listwę startową, widoczną na zdjęciu. Wkręcamy ją kołkami rozporowymi w wywiercone wiertłem dziury w mur. Rozstaw otworów do przymocowania listwy startowej to około 40 cm.

W ten sposób postępujemy na każdej ścianie, którą chcemy ocieplić. Listwy powinny się ze sobą łączyć w narożach.

Fot. Tzw. listwa startowa – przytwierdzona do ściany, do wewnątrz listwy wkładamy pierwszy dolny rząd styropianu.

Krok drugi – układanie termoizolacji

Mając przytwierdzoną listwę startową przystępujemy do układania styropianu. Jeżeli mamy do czynienia z równą powierzchnią ściany (bez np. zacieków z wystającej zaprawy) nakładamy na płytę styropianową klej do styropianu. Klej nakładamy najlepiej za pomocą pacy zębatej (z zębami od 10-12 mm). Klej nakładamy pacą na całą powierzchnię płyty styropianowej i przyklejamy do muru. Pierwszą płytę przyklejamy w narożu ściany budynku, wypuszczamy ją o grubość płyty styropianowej za naroże budynku. Pierwsza płyta ma wystawać o jej grubość za ścianę (na tzw. zakładkę). Następna płyta (umieszczona niżej, przyklejona pod pierwszą płytą również na narożu budynku) ma być przyklejona tak, aby nie wstawać za naroże budynku. Dzięki temu płyty z sąsiadujących ścian (połączonych ze sobą narożem) będą ułożone na zakładkę. Tak więc na narożach co druga płyta styropianu powinna wystawać.

Płyty styropianowe na jednej ścianie (oprócz wypuszczania co drugiej poza naroże) mają być układane na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem sąsiedniego rzędu (tego powyżej lub poniżej) o połowę płyty. Płyty dobijamy po przyklejeniu OTWARTĄ dłonią – żeby ich nie połamać. Płyty styropianu należy szczelnie układać – muszą one ściśle do siebie przylegać.
W ten sposób zaklejamy całą ścianę i kolejne, aż budynek zostanie cały obłożony styropianem.

Jeżeli mamy do czynienia z nierównymi ścianami (murami budynku) płyty przyklejamy na tzw. plackach. Nie smarujemy szczelnie płyty zaprawą klejącą, lecz układamy na niej szpachlą 6 okrągłych placków zaprawy klejącej. Dodatkowo w ten sposób obkładamy zaprawą klejącą obwód płyty. Tak przygotowaną płytę układamy na ścianie i dociskamy otwartą dłonią.

Krok trzeci – kotwienie płyt

W budynkach do wysokości 8 m dopuszczalnie jest nie zakotwienie płyt (niezadyblowanie). Poza tym zaleca się jednak przydyblowanie płyt styropianowych przynajmniej dwoma kołkami (dyblami) na całej płycie. Ma to na celu ochronę warstwy ocieplenia przed wiatrem. W narożach budynku zaleca się zagęszczenie kołków, od 4 do 6 kołków na m² ( czyli 4 – 6 dybli na około 2 płyty styropianu w narożach).

Dyble zakładamy na zasadzie kołka rozporowego. Wiercimy wiertarką otwór przez styropian, następnie wkładamy w otwór dybla, dobijamy młotkiem aby płaską główką nie wystawał poza styropian. Potem wkładamy dostarczony (dołączony) do dybla plastikowy kołek i znów dobijamy młotkiem. Plastikowe kołki są dołączone do każdego dybla – odrywany je przed wbiciem dybla do muru. Jeżeli zdarzy się, że kołek plastikowy wystaje z dybla– należy go obciąć a na przyszłość wiercić głębsze otwory pod dyble.

Przekrój mocowania płyt styropianu dyblami prezentuje zdjęcie.

Fot. Na zdjęciu zamontowny nieprawidłowo na styku płyt styropianowych.

Fot. przekrój dybla przytwierdzającego styropian

Krok czwarty – pokrycie styropianu warstwą wzmacniającą

Warstwa wzmacniająca zabezpiecza styropian przed utlenianiem i niszczącymi warunkami atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do nakładania kleju do warstwy wzmacniającej należy styropian w miejscach nierówności przetrzeć pacą (tarką) w miejscach, gdzie płyty wystają czy są nierówne. Po przetarciu nierówności czyścimy ścianę, tak aby nie pozostały na niej luźne elementy styropianu.

Następnie na styropian nakładamy klej do siatki za pomocą pacy metalowej. Przystępując do układania kleju na płytach styropianu zaczynamy od góry ściany i nakładamy klej ruchami w dół, tak aby powstały pasy kleju nie szersze niż 1,3 m. Po naniesieniu jednego pasa kleju rozpoczynamy montaż siatki wzmacniającej, również zaczynając od góry budynku. Ucinamy pas siatki na wysokość budynku, zawijamy go w rulon i zaczynając od góry rozwijamy go dociskając siatkę do kleju.

Siatka powinna ściśle przylegać do kleju w każdym miejscu. Na zdjęciach pokazano prawidłowo wykonaną powierzchnię zatopionej siatki. Na położonej siatce nie powinno być załamań, musi ona tworzyć równą płaszczyznę bez wgłębień. Siatka ma szerokość około 1, 2 m, dlateg o też pasy kleju nie mogą być dużo większe, gdyż wykonując tę pracę samodzielnie możemy nie zdążyć przytwierdzić siatki do kleju przed jego zaschnięciem.

Kolejne psy siatki łączą się nachodząc na siebie. Stosujemy zakładki szerokości 10 cm na siatce (siatka zachodzi na siatkę).
Na taką ścianę nanosimy drugą warstwę kleju którą należy ściągnąć do najrówniejszej faktury (ponieważ siatka musi być wtopiona w dwie warstwy kleju). Drugą warstwę kleju układamy dowolnie, można zaczynać od dołu budynku, nie muszą to być równe pasy czy inne figury. Ważne jest uzyskanie jednolitej faktury na całej powierzchni ściany budynku.

Fot. Siatka wzmcnająca powinna zostać całkowicie zatopiona w kleju.

Fot. Rrawidłowo zatopiona siatka wzmacniająca.

Krok piaty – założenie listew metalowych na naroża i wokół okien

Kończąc każdą ścianę pamiętajmy o zabezpieczeniu naroży profilami. Wtapiamy narożniki (metalowe profile) w klej do siatki wzmacniającej, dociskając tym samym siatkę na narożach. Narożniki zakładamy także wokół okien. Naroża otworów okiennych zabezpieczany ukośnie pod kątem 45 stopni dodatkowym pasem siatki o wymiarach 35/35 (kwadracikami) – w każdym z czterech naroży wokół okna przyklejamy (wcześniej wycięty z siatki) taki kwadracik.

Oprócz opisanego powyżej istnieje inny sposób zatapiania siatki, przez nanoszenie kleju pacą zębatą na płyty styropianowe, następnie wciskanie siatki w klej i zaciąganie klejem na równo, tak aby siatka nie wystawała ponad powierzchnie kleju (nie była widoczna). Sposób ten wymaga jednak wprawy, zaś sposób opisany powyżej jest bezpieczniejszy i gwarantuje prawidłowe wykonanie ocieplenia samodzielnie.

Dopiero na tak przygotowaną ścianę nakładamy tynk cienkowarstwowy. Mamy do wyboru tynki akrylowe, silikonowe, mineralne i silikatowe. Masa tynku powinna być nakładana na całej powierzchni ściany, należy tynkowanie całego budynku wykonać w miarę możliwości w najkrótszym czasie. Tynk położony jako pierwszy na danej ścianie musi być jeszcze wilgotny w momencie zakończenia tynkowania tej ściany. Szersze informacje dotyczące tynków cienkowarstwowych stanowią odrębny temat.