Sprawdź, czy uda Ci się wykonać taki szalunek:
Uwaga!
Trepy składają się z deski, która tworzy – powiedzmy podstopnicę i dwóch kawałków desek przybijanych do niej po obydwu końcach trepa (krawędziach bocznych), licując je z końcem trepa. Pamiętajmy, że te kawałki desek (tzw. knapki) powinny być przynajmniej 20 cm wyższe niż trepy, aby łatwo je można było przybić. Częstym błędem jest brak odliczenia grubości deski, która jest zamontowana na ścianie, w tym celu odsuwamy knapkę z jednej strony trepa, od krawędzi o np. 3,2 mm
-
Krok pierwszy
Próba własnych sił
Poniżej jednak zamieszczę kilka wskazówek, które mogą pomóc w wykonaniu szalunku. Będą one umieszczone w kolejności, co ułatwi skorzystanie z nich. Jeżeli czytelnik nie posiada podstawowych umiejętności ciesielskich, a do tego nie potrafi czytać dokumentacji technicznej niech wykonanie schodów żelbetowych zleci zawodowemu cieśli, ponieważ wszelkiego rodzaju nieudane próby ich wykonania mogą się zemścić przy wykańczaniu źle wykonanych schodów. Poniżej przedstawiam zdjęcie schodów wykonanych co prawda przez fachowca, który najwyraźniej nie miał pojęcia o rzetelnym wykonaniu pracy. Wykańczając powyższe schody będzie trzeba zniwelować wymiary stopni, które nie są równe, zaś boczna powierzchnia schodów nawet pomimo wykończenia może pozostać nierówna – proszę zwrócić uwagę na różnicę w grubości betonu pomiędzy I stopniem a podstopnicą, a tym samym elementem w górnym biegu schodów. W przypadku niewłaściwego wykonania zbrojenia schodów można doprowadzić do małej katastrofy budowlanej. Sam dodam, iż pracując już na kilku dużych budowach spotkałem naprawdę niewielu cieśli którzy potrafią (a nie tylko wydaje im się, że potrafią) dobrze wyszalować schody. -
Krok drugi
Zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się z dokumentacją budowlaną (projektem wykonania schodów żelbetowych), która obowiązkowo powinna być sporządzona na tenże element konstrukcyjny. Informacje które będą nam potrzebne z projektu to: – wymiary stopni: szerokość i wysokość stopni (potrzebna będzie do wykonania tzw. ”trepów” – (żargon budowlany) – czyli docięcia odpowiedniej długości i wysokości desek o grubości co najmniej 3,2mm), odpowiadającej ilości stopni wykonywanych schodów. Deska ta powinna zostać tak przybita, by była w miejscu podstopnicy schodów. – Kolejnymi potrzebnymi informacjami będą przewidziane w projekcie warstwy podłogi. Ma to o tyle znaczenie, iż pierwszego stopnia musimy wykonać wyższego niż pozostałe. Dla przykładu jeżeli stopnie mają wysokość 17cm i zaczniemy ich rozmierzanie od tej wysokości nie dodając warstw (np. 12 cm podłogi), to w momencie wykonania podłogi pierwszy stopień będzie miał 3cm wysokości. Drugim aspektem popełnienia tego błędu będzie otrzymanie płyty biegu (płyty na której wspierają się stopnie) nierównej. Zdarza się że wykonawcy płyta ta rozszerzaj się u góry, wygląda to nie estetycznie i płyta traci swoją projektowaną wytrzymałość. – Kolejnymi istotnymi informacjami będzie poziom płyty spocznikowej, a konkretnie jej poziom dolnej i górnej krawędzi oraz odległości, gdzie zaczyna się pierwszy stopień schodów. Należy sprawdzić poziomy dla pierwszego stopnia od spocznika w górę, w przypadku schodów dwu biegowych – również początek ostatniego stopnia pierwszego biegu (czyli ostatniego stopnia przed wyjściem na spocznik) -
Krok trzeci
Rozrysowanie schodów na ścianie, do której przylegają
Kolejnym krokiem będzie dokładne rozrysowanie schodów na ścianie – jeżeli schody nie przylegają do ściany należy od razu przejść do trzeciego kroku. Po rozrysowaniu schodów na ścianie ułatwić nam pracę może szlak-sznur. Przytrzymujemy go do początkowej, planowanej krawędzi pierwszego stopnia i ostatniego stopnia, następnie i odbijamy na ścianę. Kolejną linię odbijamy na końcu pierwszego stopnia i przedostatniego i odbijamy. Kolejna linia wyznaczy nam górę szalunku i utworzy nam spód płyty biegu. Wyznacza się ją przy pomocy najlepiej kątownika, przykładając jeden jego bok do wcześniej wyrysowanych linii, tak aby jego drugi bok przechodził przez miejsce styku podstopnicy i stopnia. Od tego właśnie punktu odmierzamy grubość płyty biegu. Kształt schodów oraz ilość i odległości stopni powinien zostać wyrysowany na ścianie. Na podstawie tego rysunku wykonuje się szalunek schodów, dlatego należy go wykonać dokładnie i starannie. Odległości i wysokości stopni muszą zostać naniesione precyzyjnie na ścianę – tak wykonany rzut schodów na ścianę ułatwi nam prawidłowe wykonanie schodów. -
Krok czwarty
Wykonanie szalunku poziomego schodów
Trzecim krokiem będzie wykonanie szalunku. Do jego wykonania potrzebne będą nam deski, ewentualnie płyty OSB i stemple – najlepiej drewniane gdyż łatwo się je przycina. Stemple to okrągłe, drewniane podpórki podkładane pod płytę dolną schodów, na których wspiera się szalunek. Szalunek poziomy musimy wykonać dokładnie, by pomiędzy deskami nie było szpar. Kąt nachylenia płyty schodów musi zostać wymierzony i docięty – połączenie desek tworzących ten kąt powinno być precyzyjne. Szalunek poziomy powinien być nieco szerszy niż przewidywana szerokość schodów. Z boków tego szalunku przybijamy deski boczne w miejscu obliczonej szerokości schodów – zapobiega ona spływaniu na boki betonu z którego odlewane są schody. Szalunek poziomy odpowiada spodniej stronie schodów i spocznika. Na nim wylana zostanie płyta spocznikowa i płyta biegu schodów. Stemple powinny być sztywno nabite, tak abyśmy mogli spokojnie przejść i stanąć na szalunku poziomym i aby wytrzymał on ciężar betonu. -
Krok piąty
Nabicie boczków schodów na szalunek
Po wykonaniu szalunku poziomego (czyli płaszczyzny schodów, na której powstaną schody i płyta spocznikowa) potrzebujemy nabić boczki schodów (w żargonie budowlanym nazywa się je wangami). -
Krok szósty
Wymierzenie i docięcie elementów szalunku kształtujących stopnie
Kolejnym krokiem jest rozrysowanie boczków schodów, czyli wyrysowanie stopni wszystkich schodów na ścianie nad dotychczasowym szalunkiem. Od strony ściany przygotowujemy deskę, do której przybijamy trepy. Najprościej wykonać ją w następujący sposób: – Znajdujemy szeroką deskę o długości co najmniej około 70cm dłuższą od długości biegu i przykręcamy ją do ściany w uprzednio wywiercone otwory. – Mocujemy ją do ściany przy pomocy np. gwintowanych prętów, podkładek i śrub do ściany. – Pamiętać musimy, aby ta deska była ustawiona co najmniej 5 cm ponad planowane krawędzie stopni ułatwi nam to przybijanie trepów. Następnie koniecznym będzie przygotowanie samych trepów, czyli docięcie ich na długość i wysokość stopni schodów. Trepy tworzą powierzchnię podstopnic stopni schodów. Od staranności wykonania trepów będzie zleżał w dużej mierze wygląd stopni i ich wymiary. -
Krok siódmy
Przybicie trepów do szalunku po wykonaniu zbrojenia schodów
Kolejnym krokiem będzie przybicie trepów w szalunku, pamiętając o ich dokładnym wypoziomowaniu i wypionowaniu. Trepy przybijamy oczywiście po wykonaniu zbrojenia schodów. Przybijanie trepów zaczynamy zawsze od pierwszego trepa od góry, idąc w dół. Zapobiegnie to chodzeniu po trepach jeszcze nie usztywnionych. Trepy powinny być przybite na jednakowej wysokości ponad poziomą płaszczyzną szalunku! Poziomujemy je i pionujemy za każdym razem. -
Krok ósmy
Usztywnienie trepów
Kolejnym krokiem będzie usztywnienie trepów. W tym celu przybijamy deskę, bądź krawędziaka, do krawędzi górnej trepów – łącząc je jednym krawędziakiem na długość schodów. Dodatkowo zabezpieczamy trepy przybijając do krawędziaka knapki i dosuwając je do trepów (ustawiamy je co najmniej w połowie wysokości trepa i równolegle do poziomu stopnia). Prawidłowo odlane schody powinny wyglądać następująco:
Gdzie szukacie informacji na temat budowy domu? Podzielcie się swoją opinią.
