Farby olejne, jeśli nie mamy całego zestawu, a dopiero zaczynamy malować tą techniką, proponuję zakup kilku podstawowych kolorów, na bazie których otrzymamy kolejne barwy;
Pędzle, najlepiej zaopatrzyć się w szczeciniaki (pędzle ze szczeciny świńskiej lub pędzle z włosia sztucznego) kilka większych i mniejszych, okrągłych i płaskich (np. okrągły i płaski o nr 4, płaski nr 6, 8 i 12), do tego dobrze mieć przynajmniej jeden cienki pędzelek (nr 4) z włosia naturalnego (np. z sobola) do opracowywania detali;
Podobrazie;
Farbami olejnymi możemy malować na specjalnie zagruntowanych: płótnie lnianym, płycie pilśniowej, tekturze itp.
Olej lniany
Terpentyna
Werniks damarow
Paleta
Ściereczki
Gazety
Wykonanie:
Przygotowujemy miejsce pracy. Odpowiednio rozstawiamy się ze sztalugą, przygotowujemy rozcieńczalniki i farby. Na początku nie wyciskamy dużo farby na paletę, kolory staramjy się mieć na niej uporządkowane, znacznie ułatwi nam to pracę. Przyjmijmy odpowiednia pozycję przed sztalugą. Ważne jest zachowanie właściwiej odległości do malowanego obrazu, nie można siedzieć zbyt blisko z „nosem w płótnie” ani nazbyt daleko, odległość powinna pozwolić nam na obserwowanie obrazu oraz swobodne ruchy ręką podczas malowania.
Wybieramy temat, może to być pejzaż, martwa natura bądź postać, a następnie wykonujemy „szkic”. Szkic pod obraz olejny możemy wykonać ołówkiem lub mocno rozcieńczoną farbą olejną. Farba do szkicu powinna w konsystencji przypominać farbę wodną. Taka podmalówka pod obraz olejny różni się od szkicu wykonywanego pod rysunek, jest mniej dokładna, sprowadza się do naniesienia na obraz podstawowych form oraz zaznaczenia głównych plam cienia.
Możemy również malować metodąalla prima (z wł. – za pierwszym razem), czyli nakładać przygotowane na palecie kolory bezpośrednio na podobrazie, bez stosowania podmalówek i laserunków.
Zaczynamy wypełniać obraz kolorem, plamy barwne powinny być nanoszone dużym pędzlem, na tym etapie nie wdajemy się jeszcze w szczegóły. Pogłębiamy rzucane przez obiekty cienie, modelujemy bryły światłocieniem, pamiętając o zachowaniu właściwych kształtów przedmiotów oraz o tym, że kierunek nakładania farby powinien dodatkowo wydobywać jego kształt. Obraz cały czas powinien być równomiernie zamalowywany, nie należy skupiać się tylko na jednym fragmencie.
W dalszym etapie pracy przechodzimy do dokładniejszego opracowywania obrazu, dokonujemy korekty w modelunku. Zwróćmy też uwagę czy nasz obraz jestspójny, starajmy się dodawać plamy barwne wychodzące poza kontur opracowywanego obiektu, tak aby malowane powierzchnie współgrały ze sobą. Rozświetlmy najjaśniejsze miejsca, dodajmy bliki świetlne. Co pewien czas odejdźmy kilka kroków od płótna aby całościowo ocenić obraz i dokonać korekty.
Warto wspomnieć również o laserunku, czyli półprzezroczystych warstwach farby, nakładanych na wykonany już obraz. Kolory użyte do laserunku powinny być mocno rozcieńczone i nakładane miękkim pędzelkiem, najlepiej z naturalnego włosia. W zależności od tego jaki efekt chcemy uzyskać laserunek kładziemy w jasnych lub ciemnych tonacjach. Umiejętne nałożenie laserunku może zmienić charakter całej pracy.
Kilka słów na koniec:
W pierwszym etapie nakładania farby można rozcieńczać ją terpentyną, jest ona odtłuszczona i dosyć szybko wysycha. Kolejne warstwy można rozcieńczać olejem lnianym, farby stają się dzięki niemu bardziej tłuste i wolniej schną, uzyskują również charakterystyczny połysk (który jednak nie jest równomierny). Nadmiar lub niechcianą plamę farby, gdy jest jeszcze mokra możemy usunąć przy pomocy szpachelki. Po zakończeniu pracy i wyschnięciu farby dobrze jest pokryć obraz warstwą werniksu damarowego.
